18 juin 2009
Crème corporelle "La boîte de jazz"
Voilà la crème que j'ai réalisé pour le swap printemps du forum des Céphées, il ya deux mois environ.
Depuis le mois de décembre, j'avais dans l'idée d'utiliser une odeur naturelle sur le thème du printemps. J'ai cherché, cherché car tout n'est pas réalisable dans les odeurs naturelles. Certaines plantes ne sont, par exemple, pas liposolubles, d'autres ne sont pas hydrosolubles et j'avais surtout dans l'idée de faire un coordonné macérat- extrait hydroglycériné-huile essentielle... Mon choix s'est arrêté sur le jasmin. Point de fleurs fraîches ni sèches pour un macérat et un extrait hydroglycériné comme Michèle l'avait fait ici.
Mon choix s'est porté sur la cire florale de jasmin grandaflorum (Macosmetoperso) et sur l'hydrolat de jasmin graveolens bio de chez Bilby. Comme je n'avais jamais utilisé de cire florale auparavant, j'ai demandé conseils sur le forum des Céphées et Blue et Vénézia sont venues à mon secours. J'avais dans l'idée de rajouter de l'absolue de jasmin mais la cire a fait son travail niveau olfactif. Je n'ai point eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Mon projet devant resté secret jusqu'au bout, je n'en avais pas reparlé sur le forum.
Pour cette recette, je n'ai pas dilué la cire florale comme le préconsie le site Fresholi et Vénézia car je ne voulais pas mettre d'huile de jojoba dans la recette. Je voulais pleinement profiter du bienfait de chaque huile. J'ai fait un premier essai avec l'olivem mais j'ai trouvé la crème trop compacte à mon goût et je voulais quelque chose de plus aérien. Je m'étais basé sur les pourcentages de la crème shrékienne de Vénézia, qui contient de la cire florale. J'ai donc tenté de mettre la cire directement dans la phase huileuse en la couplant avec comme émulsifiants, VE en phase huileuse et MF en phase acqueuse. Pour mon deuxième essai, je n'avais pas mis d'alcool cétylique et la crème était un peu "molle". Le troisième essai a donc été le dernier. J'ai profité de mes recherches sur les omégas et leurs effets sur la peau pour affiner le choix de mes huiles et les pourcentages.
La recette :
Phase huileuse : 28,7 %
- cire florale de jasmin sambac : 2 %
- Emulsifiant VE : 2,5 %
- alcool cétylique : 1 %
- karité : 4 %
- pépins de courge : 4 %
- noyau abricot bio : 6 %
- macadamia bio : 5 %
- inca inchi : 4 %
- Vit E : 0,2 %
Phase acqueuse : 65,5 %
- Emulsifiant MF : 2,5 %
- Eau de source : 43 %
- Hydrolat de jasmin graveolens : 20 %
Phase active : 5,8 %
- Squalane d'olive : 3 %
- Complexe NFF : 2 %
- ecogard : 08%
Méthodologie :
Faites chauffer la phase huileuse à 70-75° sauf l'huile d'inca inchi et la cire florale.
Faites chauffer l'eau et l'émulsifiant MF à 70-75 °.
Faites fondre la cire florale à 60° à part. Elle ne doit pas être à une température inférieure sinon elle se solidifie.
Quand les 2 phases sont à températures identiques (70-75°), verser la phase huileuse dans la phase acqueuse et mixer pour monter l'émulsion. Quand celle-ci atteind 60°, rajouter la cire florale. Mixer à nouveau pour mélanger la cire florale . Vous pouvez mettre votre bécher dans un bain d'eau froide pour accéler le refroidissment. Attendre 40° pour rajouter l'huile d'inca inchi, l'hydrolat de jasmin , le squalane d'olive, le complexe NFF et l'écogard. Mélanger avec une maryse. Ajuster éventuellement le Ph avec de l'acide lactique.
Laisser refroidir et mettre en pot.
Ne pas oublier d'ajuster votre phase acqueuse avant l'ajout de la phase active (à cause de l'évaporation).
Propriété des ingrédients :
cire florale de jasmin : excellent hydratant qui a une très bonne action émolliente. Choisie ici pour son parfum
beurre de karité : Hydratation, nutrition, élasticité de la peau, cicatrisation
huile de pépins de courge (Curcubita pepo) : riche en oméga 9 (33 %), en oméga 6 (50 %). Sa couleur est sombre (presque brune) et elle pénètre rapidement
huile de noyau d'abricot bio : Sa haute teneur en vitamines A et B. lui confère des vertus nourrissantes, hydratantes, régénérantes, et assouplissantes pour la peau. Elle convient particulièrement aux peaux fatiguées, ternes et flétries. Elle est revitalisante, tonifiante, nourrissante et adoucissante. Elle retarde le vieillissement de la peau.
huile de macadamia : Elle est nourrissante, restructurante et hydratante. Elle est aussi apaisante et adoucissante. Elle s'utilise pour traiter les vergetures, les gerçures et les cicatrices. En raison de son excellent pouvoir de pénétration, l'huile de macadamia prévient efficacement la déshydratation et laisse la peau douce et satinée.
huile d'inca inchi : Restructurante et protectrice, apaisante grâce à ces omégas 3 (48 %), anti-radicalaire et anti-âge, assouplissante grâce à ses omégas 6 (35%). C'est une huile sèche, que Malégria a souvent vanté sur le forum des plaisirs et que j'avais envie de tester afin de contrebalancer l'effet gras des autres huiles. On l'introduit à "froid" car c'est une huile fragile.
vitamine E : je l'introduis depuis peu dans ma phase huileuse. De cette manière, elle protège les beurres et huiles de l'oxydation lors de la chauffe.
hydrolat de jasmin graveolens : adoucissant, rééquilibrant.
squalane d'olive : Apporte souplesse et douceur à la peau, protège la peau de la déshydratation. Le squalane peut s'incorporer dans la phase huileuse ou dans la phase active.
complexe NFF : Le complexe NFF extrait des protéines de soja et de l'asperge, aide la peau à retenir l'humidité dans les couches plus profondes de la peau que la glycérine. C'était pour moi la première fois que je l'utilisais à la place de la glycérine
écogard : conservateur. Je l'ai remplacé en lieu et place de l'EPP que j'utilisais auparavant. J'ai eu quelques soucis de conservation sur mes dernières crèmes et laits (pb sur le dernier lot EPP ?) et j'ai donc choisi la carte de la sécurité pour le transport par la poste. Il m'en reste encore un peu et je l'utiliserais pour moi et quand la température intérieure aura redescendu à l'automne (avec le chauffage réduit en journée). Je ne mets jamais mes produits cosmétiques au frais car je n'aime pas me tartiner avec des produits froids (je suis souvent à la bourre le matin et je n'ai pas le temps d'attendre que le produit se réchauffe un peu). La deuxième raison est que ma salle de bain est à l'étage et je n'ai pas envie de faire des allers-retours, d'autant que je risque de l'oublier dans ma salle de bains et je n'ai pas envie de faire des chocs thermiques, ce qui diminuerait la conservation.
J'ai utilisé cette crème pour le visage, en dépannage, étant un peu surbookée depuis quelque temps (les fraises ont beaucoup donné au potager cette année, encore plus que l'année dernière) et j'ai cassé mon dernier thermomètre il y a peu. Ma commande de chez Pierron ne devrait plus tarder pour me remettre à tambouiller. Ma peau du visage a beaucoup apprécié et j'aime beaucoup l'odeur du jasmin.
J'ai fais une version "framboise" pour Nounou138 qui n'aimait pas l'odeur du jasmin.
La phase huileuse est sensiblement identique. Pour la phase acqueuse, j'ai utilisé 20% d'hydrolat de cassis bio de chez Bilby, le reste en eau de source.
La phase active a été composée de complexe NFF (2%), de poudre de framboises (4%), d'arôme framboise (1%) et de bisabolol (1%) pour contrecarrer l'effet des acides de fruit de la poudre de framboises.
Pour le reste du swap, je vous invite à rejoindre le forum des Céphées car je suis grave à la bourre dans mes articles (une semaine pour faire celui-là).
05 mai 2009
Les Omégas et la peau
La réflexion sur les omégas et leurs effets sur la peau m'est venue à partir d'une phase annodine dite par Malégria sur sa crème très hydratante néroli-rose (deuxième paragraphe : "Beaucoup de corps gras différents afin de bien balancer les divers acides gras, les corps gras ont été retenus pour leur qualité de pénétration (tous, sauf l´avocat), leur affinité avec la peau (squalane, jojoba), leur pouvoir protecteur (avocat)".
Et là, je ne saurais dire pourquoi un déclic s'est produit dans ma tête. Je savais sais, par exemple, que l'huile d'avocat est indiquée pour les peaux sèches, les huiles d'onagre, bourrache, germes de blé pour les rides mais je ne savais pas pourquoi. Je me suis mise à regarder mon tableau "le calculteur de savon en français" et à analyser différentes huiles.
L'huile d'avocat contient : 58 % d'acide oléique, 12% d'acide linoléique et 0% d'acide linolénique.
L'huile d'onagre contient 8 % d'acide oléique, 71 % d'acide linoléique et 10 % d'acide linolénique. (source : les Huiles végétales de Chantal et Lionel Clergeaud Editions Amyris)
Puis devant ce constat, je suis allée fouiner sur mon ami Google les effets des différents acides gras sur la peau.
Petit rappel sur les acides gras essentiels :
Il faut tout d'abord faire un retour sur une grande famille de nutriments à laquelle appartiennent les Omégas 3 et les Omégas 6 : les lipides. Plus connus sous le nom de matières grasses, ils sont indispensables dans un régime alimentaire équilibré. Ils permettent notamment à notre organisme de fabriquer les cellules et participent au bon fonctionnement du système nerveux. Ils sont également une source d’énergie privilégiée. Cette grande famille des lipides est composée de trois groupes : les acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés. Cette distinction se fait selon leurs caractéristiques chimiques, à savoir en fonction du nombre de doubles liaisons (liens particuliers entre deux atomes).
Lorsqu’il n’y a aucune double liaison, on parle d’acides gras saturés. Lorsqu’il y en a une, ils sont monoinsaturés (oméga 9). Lorsqu’il y a plusieurs doubles liaisons, ce sont des acides gras polyinsaturés. Les Omégas 3 et Omégas 6 font partie de cette dernière catégorie.
Certains acides gras sont appelés "essentiels", car l'organisme ne peut les fabriquer lui-même. Il doit donc les puiser dans les aliments ou les suppléments. Ces acides gras polyinsaturés (Oméga 3 et Oméga 6) participent à une foule de processus importants comme la constitution et l'intégrité des membranes cellulaires, le fonctionnement du système cardiovasculaire, du cerveau et du système hormonal ainsi que la régulation des processus inflammatoires. Leur absorption déclenche à l'aide de plusieurs enzymes une cascade de réactions chimiques qui permettent au corps de fabriquer des substances primordiales pour son bon fonctionnement (source : ici).
Les Omégas 3 : le principal "chef de file" est l'acide linolénique.
Où les trouver ?
Dans la nourriture, les oméga 3 se trouvent principalement dans des huiles végétales et dans les poissons.
Huiles végétales sources d' oméga-3 :
- huile de colza
- huile de germe de blé
- huile de noix
- huile de lin
- huile de soja
- huile d'olive
Attention : pour les huiles végétales il est toujours préférable de s'alimenter avec une huile de première pression à froid.
Poissons riches en oméga-3 :
Poisson gras d'eau froide : saumon, thon, anchois
Vous pouvez également trouver en pharmacie des compléments ou suppléments alimentaires oméga 3 (sous forme de gélule d'huile de poisson, saumon,...) à base d'oméga-3 pour compléter l'absorption de ces précieux acides gras.
Par voie cutanée, dans les soins cosmétiques, l'apport d'acide gamma-linolénique améliore l'élasticité de la peau, lutte contre son déssèchement et contribue à la disparition d'imperfections d'origines diverses.
Les Omégas 6 : Le principal "chef de file" est l'acide linoléique
Ils interviennent dans l’équilibre du système nerveux, cardiovasculaire, de l'immunité, de la cicatrisation, et des réactions allergiques et inflammatoires mais agissent aussi pour la souplesse et le tonus de la peau.
Ils sont assez présents dans notre alimentation moderne, mais l’excès d’acides gras « saturés », la pollution, et d’autres facteurs, peuvent empêcher leur bonne utilisation, notamment leur transformation en « acide gamma linolénique » (GLA), que l’on trouve alors dans l’huile de bourrache et d’onagre. Cet acide gamma linolénique est particulièrement utile dans la prévention du vieillissement cutané et l’hydratation de la peau.
On les trouve surtout dans l’huile de pépins de raisin, tournesol, onagre, noix, germes de blé, soja, sésame, colza, noisette, olive.
(source ici)
Les omégas 9 : Le principal "chef de file" est l'acide oléique vient du latin oleum et veut dire huile.
Les omégas 9 sont des acides gras non essentiels. L'acide oléique est le plus abondant des acides gras monoinsaturés. Sa forme saturée en est l'acide stéarique. Il est largement utilisé comme hydratant dans les formules cosmétiques des crèmes, produits pour le bain, shampooings, rouges à lèvres...
Les Omégas 9 contribuent à la jeunesse et l'élasticité, la nutrition et l'hydration de la peau.
Les huiles végétales les plus riches en oméga 9 sont : huile de camélia (79,64 %), huile de buruti (76,63 %), huile de noisettes (75%), huile de moringa et olive (72%), huile d'amande douce (71 %), huile d'amandons de pruneaux (70%), huile de noyau d'abricot (66 %).....Les moins riches : carthame et rose musquée (15 %)...
Après cette ébauche d'article (j'ai trouvé du boulot et n'ai pas le temps d'approfondir), j'ai pris conscience que malgré le bon choix des huiles que je faisais pour ma peau sèche, les formules n'étaient pas équilibrées. J'ai donc passé en revue une bonne partie des crèmes que j'avais faites ainsi que certaines des formules de Michèle, quelques unes de Vénézia jusqu'à ce que je comprenne l'importance des omégas 9 sur la nutrition de la peau et que je n'en mettais pas assez dans mes formules d'où l'impression de peau qui tiraille.
Par exemple; le beurre de chanvre corporel contient :
Sur phase grasse (y compris les Co2) :
oméga 9 : 35,10 %
oméga 6 : 19,55 %
oméga 3 : 5,92 %
Sur la totalité :
oméga 9 : 12,29 %
oméga 6 : 6,84 %
oméga 3 : 2,07 %
Sur une crème anti-rides peau sèche que j'ai réalisé il y a un an, les résultats sont les suivants :
Sur phase grasse (y compris les Co2) :
oméga 9 : 15,70 %
oméga 6 : 36,25 %
oméga 3 : 13,50 %
Sur la totalité :
oméga 9 : 3,14 %
oméga 6 : 7,25 %
oméga 3 : 2,70 %
Cette crème, quoique riche en oméga 6, ciblée anti-rides (germes de blé, bourrache, rose musquée principalement) ne nourrissait pas suffisamment ma peau. J'avais l'impression d'avoir la peau qui "tire".
Au vu de ces analyses, je m'aperçois que cette crème n'est pas suffisamment riche en oméga 3 9 contrairement au beurre de chanvre corporel qui a nourrit ma peau intensément et plus de peau qui tiraille.
Edit du 06/05 : je me suis trompée hier soir (il était tard), il s'agit bien sûr des omégas 9.
J'ai presque fini ma crème de jour et je mets bientôt en pratique mes analyses pour savoir si j'ai raison ou tort.
Pour ces calculs, je vous mets en ligne le fichier excel qui me sert :
Je rente mes pourcentages de gras (beurres et/ou huiles) et je regarde les résultats, phase grasse uniquement puis ensuite le complément à 100%. J'affine ensuite en modifiant soit les pourcentages de gras soit en changeant les huiles jusqu'à ce que je sois satisfaite des pourcentages (enfin maintenant) puis passage à l'étape de la réalisation et tests grandeur nature.
Vous pourrez vous aider de ce fichier et noter vos résultats, tirer vos conclusions par rapport à votre peau (une peau de 20 ans n'a pas les mêmes besoin qu'à 30 ans, 40 ans, 50 ans...) et rectifier par la suite.
12 avril 2009
Beurre de Chanvre corporel
Il y a quelques mois , j'avais visité le site de The Body Shop, en recherchant des recettes de beurres corporels. J'avais dans l'idée d'en copiter quelques uns en remplaçant les ingrédients kkbeurks par des ingrédients naturels.
J'ai donc choisi de copiter le beurre de chanvre corporel et le modifier un peu, en plus clean. Pour voir la liste des ingrédients, il suffit de cliquer sur l'onglet "ingrédients". Sur la version française, on n'a pas accès à la liste complète des ingrédients.
Water (Solvent/Diluent), Hemp Seed Oil (Emollient), Butyrospermum Parkii (Shea Butter) (Emollient), Cyclopentasiloxane (Emollient), Theobroma Cacao (Cocoa) Butter (Emollient), Glycerin (Humectant), Orbignya Oleifera (Babassu) Oil (Emollient), Glyceryl Stearate (Emulsifier), PEG-100 Stearate (Surfactant), Cetearyl Alcohol (Emulsifier), Lanolin Alcohol (Stabiliser/Emollient), Phenoxyethanol (Preservative), Fragrance (Fragrance), Methylparaben (Preservative), Propylparaben (Preservative), Xanthan Gum (Viscosity Modifier), Benzyl Alcohol (Preservative), Disodium EDTA (Chelating Agent), Tocopherol (Antioxidant), Talc (Absorbent/Bulking Agent), Sodium Hydroxide (pH Adjuster), Chromium Oxide Greens (Colour), Iron Oxides (Colour).
J'ai conservé l'eau, l'huile de chanvre, le beurre de karité, la glycérine, le glyceryl stearate, le cetearyl alcohol, la gomme xanthane.
J'ai changé le beurre de cacao contre du beurre de kokum, l'hydroxide de sodium par de l'acide lactique, utilisé de l'écogard comme conservateur, remplacé la fragrance par des huiles essentielles, le talc par de l'arrow-root et fait abstraction du reste.
L'huile de chanvre; si vous la connaissez, est verte. Je voulais conserver cette couleur (en plus clair, celà va de soi vu le pourcentage de la préparation) et avais préparé mon étiquette hier soir en conséquence. Vous allez voir à la fin que la couleur tant désirée n'est plus ce qu'elle devait être.
Pour les proportions (phase huileuse/phase acqueuse), je me suis inspirée des proportions du beurre corporel de Michèle "De Mysore à Tombouctou" et puis je me suis laissée guidée par l'ordre des ingrédients de la formule, l'inspiration et beaucoup de recherches et de lectures faites depuis de nombreux mois (surtout les deux derniers).
Formule du beurre corporel chanvre :
Phase huileuse : 40,2 %
19 % beurre de karité (celui que j'ai eu avec Crudité via le forum des Céphées)
9 % d'huile de chanvre bio de chez Bilby
5% de beurre de kokum (acheté il y a plus d'un an chez AZ)
5 % glyceryl stearate (émulsifiant VE) (Bilby : sous forme de poudre, celui de chez AZ est sous forme de granulés comme la cire émulsifiante n°1)
2 % alcool cétéarylique "maison" (50 % acide stéarique, 50 % alcool cétylique, j'avais dans l'idée de faire du beurre de chanvre mais je me suis ravisée quand j'ai vu que c'était une huile polyinsaturée)
0,2 % de vitamine E (la mienne vient de chez Aromazone)
Phase acqueuse : 54 %
47,8 % eau de source
6 % de glycérine végétale
0,2 % de gomme xanthane
Phase active :
2 % d'huiles essentielles
1 % d'arrow-root
1 % de Co2 d'argousier (Bilby)
1% de Co2 de rose musquée (Bilby)
0,8 % écogard (conservateur) (Bilby)
Mode opératoire : (après avoir désinfecté, stérilisé votre matériel et votre plan de travail)
Peser le bécher qui servira à monter l'émulsion ainsi que le pied de votre mixer (le mien est détachable pour le lavage). Notez le poids.
Pesez votre arrow-root et mettez-le au fond du bécher, rajoutez votre beurre de karité et faites les chauffer au bain-marie à 80°C pour éviter les granulés qui ce produisent souvent avec le beurre de karité. Remuez l'arrow-root et le beurre de karité au fur et à mesure de la fonte du beurre de karité. Pendant ce temps-là, préparez et pesez le reste de vos ingrédients.(où avant si vous préférez).
Faites chauffer l'eau à 37°C environ pour préparer le gel de xanthane. En prélever une partie et incorporez pincée par pincée la gomme xanthane, touillez pour former le gel entre chaque ajout et réservez.
Remettez à chauffer le reste de l'eau et la glycérine à 75°C.
Parallèlement, rajoutez le reste de la phase huileuse (sauf l'huile de chanvre que l'on introduit à froid) au beurre de karité. Faites chauffez la phase huileuse à 75°C. (j'introduis depuis quelque temps la vitamine E dans la phase huileuse, ce qui permet de protéger les huiles de l'oxydation).
Quand les deux phases sont à 75°C, versez doucement la phase huileuse dans la phase acqueuse tout en commençant à mixer et formez l'émulsion. Rajoutez votre gel de xanthane Remixez encore un peu. Pesez à nouveau votre bécher (celui pesé initialement) avec le pied du mixer (parce qu'il y a toujours de la préparation autour du pied) et réajustez le poids en rajoutant de l'eau. (poids du bécher + pied du mixer + poids total de la recette - la phase active - l'huile de chanvre). Remixez une dernière fois et passez ensuite à la palette maryse pour remuez. Raclez votre pied de mixer et récupez le maximum de préparation.
Vous pouvez accéler le refroidissement en mettant votre bécher dans un bain d'eau froide.
Sous 40°C, rajoutez l'huile de chanvre qui ne doit pas chauffer (c'est une huile polyinsaturée) et remuez encore à la palette maryse.
A 25° C, rajoutez le Co2 d'argousier. Regarder la jolie couleur verte avant le mélange du Co2. Ne rigolez pas, je vous entends glousser derrière votre écran !!!
Avant mélange
Après mélange. Mais où est passé mon vert !
puis le Co2 de rose musquée (pas vert non plus !)
Avant mélange
Après mélange : on est loin du vert initial
Rajoutez le mélange d'huiles essentielles et le conservateur. Ajuster le ph si nécessaire avec de l'acide lactique (ici 3 gouttes). Le ph est à 5. Mettre en pot.
Mon objectif était de faire un beurre corporel nourrissant (malgré une phase huileuse importante), hydratant (grâce à une phase acqueuse) pour une peau sèche d'une quarantenaire (moi) et surtout je voulais tester la texture des beurres corporels comme celui de Michèle. Bien que les pourcentages des beurres soient différents, j'ai analysé les pourcentages des différents acides pour m'en approcher (un peu comme mon fichier du calculateur de savon, que j'ai enrichi pour les calculs des crèmes. Je n'utilise pas des huiles chères pour les savons alors que je me permets d'en mettre quelques grammes dans des crèmes, la quantité n'étant pas la même que dans les savons). J'ai ainsi pu comprendre pourquoi, malgré une phase huileuse importante (25 à 30 %) et le choix des huiles adaptées à ma peau, mes crèmes pour le visage n'étaient pas assez nourrissantes et me laissaient l'impression d'une peau qui "tire". Je rectifierai donc le tir lors de mes prochains essais.
Propriétes des ingrédients :
beurre de karité : Nutrition de la peau, redonne élasticité à la peau, prévention et soin des effets du vieillissement sur la peau (riche en acide stéarique (gras saturés) et oméga 9 (ceux qui nourrissent la peau.
huile de chanvre : huile sèche riche en oméga 6 (prévention du vieillissement cutané, de l'hydratation de la peau, de la lutte contre l'inflammation, souplesse, tonus de la peau). C'est une huile polyinsaturée qui ne doit pas être chauffée.
beurre de kokum : Nourrissant et protecteur, soin des peaux sèches. (riche en oméga 9). Je l'ai substitué au beurre de cacao en raison de sa teneur en acide stéarique plus importante.
Emulsifiant VE : co-émulsifiant, agent épaississant, émolliant. Je ne l'ai jamais utilisé sans l'émulsifiant MF. Dans le doute, je teste un pourcentage de 5 % en conjonction de l'alcool cétéaryl.
glycérine végétale : émolient, humectant
gomme xanthane : utilisée ici comme agent de viscosité
arrow-root : effet matifiant. Utilisé ici à hauteur de 1 %, j'ai eu un doute quand à son pouvoir matifiant. L'huile de chanvre étant une huile sèche, je pense que l'on pourrait s'en dispenser.
Co2 d'argousier : ne figure pas dans la formule originale.
Il est particulièrement utile pour les problèmes de peau qui exigent la régénération de cellules-brûlures, eczéma, blessures, et formules anti-vieillissement. Dans des applications de cosmétiques, l'extrait de CO2 de baie d'argousier est employé pour le traitement de la peau endommagée telle que la guérison ou le coup de soleil de blessure, en agent hydratant dans les crèmes et des lotions, des formulations anti-vieillissement et des formulations pour la peau sèche, irritée, ou gercée.
Utilisation recommandée : 0.5% - 5.0% (traduction libre de The Herbarie). J'aurais donc dû mettre le dosage minimum.
Co2 de rose musquée : ne figure pas dans la formule originale.
L'extrait de CO2 de rose musquée est fortement recommandé pour l'usage en hydratant des crèmes et des lotions, des formulations anti-vieillissement, et des formulations pour la peau sèche ou gercée.
Utilisation recommandée : 1.0 - 5.0% (traduction libre de The Herbarie)
Je vais partir à la recherche de compléments d'information sur les dosages des Co2 parce qu'il me semble que Vénézia les utilise sous forme des gouttes (les flacons de Bilby ne possèdent pas de codigouttes et je vais les équiper de ce pas). Si vous avez d'autres sources d'informations, ça serait sympa de me prévenir, histoire de ne pas me faire avoir la prochaine fois.
pour les huiles essentielles, j'avais arrêté mon choix sur les suivantes à partir de mon livre "L'aromathérapie- Se soigner par les huiles essentielles" de Dominique Baudoux : cajeput, carotte, céléri, ciste, hélichryse italienne, lavande aspic, mandarine, myrte verte, niaouli, patchouli, petit grain bigarrade, romarin verbénone et ylang-ylang complète. Mon choix s'est porté sur des propriétés suivantes : relachement tissulaire, vieillissement cutané, crevasse, peau sèche, ridée, tonique de la peau.
Ne les possédant pas toutes, j'ai fait mon choix parmi celles que j'avais et ensuite en fonction de leur note de tête, coeur, fond pour en faire une composition olfactive intéressante.
La composition finale est donc :
- mandarine : 34 gouttes
- petit grain bigarrade : 8 gouttes
- lavande aspic : 8 gouttes
- ylang-ylang : 6 gouttes
- patchouli : 3 gouttes (initialement prévu 2 mais la troisième est tombée de suite après la 2ème).
Je dois être à un peu plus de 2 % mais mes surprises concernant la couleur finale du beurre m'en ont fait oublié de recompter mes gouttes. J'ai mis la totalité de mon flacon dans lequel j'avais fait ma préparation. D'habitude, comme pour mes savons, je prépare toujours d'avance mes mélanges d'huiles essentielles environ une semaine à l'avance pour pouvoir rectifier suivant l'évolution de l'odeur mais là la réception de ma commande de Bilby (qui fait jusqu'à - 20 % encore pendant quelques jours) a fait que je me suis précipitée sur ma préparation (ma formule attendait depuis des mois, rectifiée ces jours par mes nouvelles données sur les acides gras). On verra donc l'évolution dans les prochains jours.
Pour l'instant, l'odeur est plaisante à mon odorat et couvre bien l'odeur de l'huile de chanvre.
Le choix sur les crevasses s'est porté en vue de tests sur les talons parce que je ne trouve rien de plus moche que de se mettre en nu-pieds avec des talons secs et crevassés.
Quant à la texture, j'attends de voir son évolution (je pense que le beurre va durcir encore) et l'usage me dira si j'ai fait le bon choix.
Mais où est passé mon vert ?
en réalité ce n'est pas aussi orange : j'ai retouché le contraste pour faire ressortir le vert de l'étiquette tel qu'il est
Je n'ai pas pour habitude de faire des modes opératoires, aussi si vous vous apercevez d'une coquille, prévenez-moi et je rectifierai.
Vite fait, en passant en coup de vent, ma formation sur la pratique de la paie niveau 2 vient d'être acceptée (je vais donc partir en formation dans un mois et au mois de juin, 2 fois 4 jours et je suis convoquée à un entretien d'embauche mercredi).
16 mars 2009
Cookies de bain au chocolat
Me voilà revenue avec une recette gourmande : des cookies de bain au chocolat. C'est sur le site de Fresholi que j'ai découvert cette recette qui m'avait fait de l'oeil depuis un petit moment déjà. C'est à l'occasion d'une discussion sur les cires florales que Blue m'a fait découvrir ce site, que je retourne visiter régulièrement pour trouver des inspirations de recettes.
J'ai un peu modifié la recette d'origine que j'ai divisé par deux pour des raisons de quantité.(j'ai obtenu 14 cookies de 5-6 cm de diamètre).
125 g de sel fin de mer (le mien est du gros sel de Guérande,gris)
125 g de sel d'epsom (c'est un sel fin)
50 g de bicarbonate de soude
35 g de farine de maïs
6 g de poudre de cacao non sucré (pour colorer)
10 g d'huile de pépins de raisins
1 oeuf
1 pointe de bâton touilleur d'absolu de cacao (pour l'odeur).
quelques pépites de chocolat pour le décor
1 Préchauffer le four à 180° C.
2 Si, comme moi, vous utilisez du gros sel de mer, mixez-le dans un blender pour l'affiner.
3 Dans un grand bol, mélanger ensemble tous les ingrédients en terminant par l'oeuf, l'absolu de cacao.
4 Prenez une cuillère à café de pâte (j'insiste sur ce point car j'ai fait avec une cuillère à soupe et vous verrez la suite en image) que vous disposerez sur une feuille de papier sulfurisé, elle-même posée sur la plaque du four. Disposez ainsi toute votre pâte en petits tas espacés sur la plaque. Rajoutez des pépites de chocolat si vous le désirez.
5 Faites cuire au four environ 10 min jusqu'à ce que les cookies brunissent. Laissez refroidir et durcir une journée entière avant de les manipuler sinon ils restent friables.
Voilà les cookies juste après cuisson : ils se sont étalés donc pensez bien à faire des tas à la petite cuillère et à les espacer.
Utilisez un ou deux cookies dans votre bain et laissez-les se dissoudre. Sautez dans votre bain et délassez-vous.
Attention : à ne pas manger !!!
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Le gros sel permet d’éliminer les toxines. C’est l’idéal pour améliorer la circulation. Il reminéralise l’organisme et adoucit le corps.
Le sel d'Epsom, de par sa richesse en magnésium, détend les muscles et les relachent.
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Le bicarbonate de soude possède des propriétés exfoliantes, désodorisantes et très adoucissantes. Il adoucit l'eau calcaire.
La farine de maïs est un excellent exfolient naturel qui enlève les cellules de peau mortes et aide à désincruster les pores
Je ne connais pas le rôle exact de l'oeuf dans la recette mais je pense que la lécithine contenue dans le jaune d'oeuf a un rôle d'émulsifiant.
L' huile de pépins de raisins est une huile non grasse, qui sert à amalgamer les poudres en elles et nourrir la peau.
Verdict (après une après-midi de jardinage) : détend, délasse mais l'odeur de cacao a disparu (sniff)
Toute la famille a bavé sur les cookies de bain croyant avoir à faire à des cookies à manger. Un conseil pour les gourmands, prévoyez une tournée de vrais cookies, ainsi tout le monde sera content.
26 février 2009
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